こんにちは。eBay Export Chartbook運営者のJです。
ebay落札履歴を調べたいときって、まず「過去にいくらで売れてるの？」が一番気になりますよね。
相場がわからないまま買うと高値づかみしがちだし、出品側なら価格を外して売れ残るのも避けたいところ。
この記事では、
Sold listingsやCompleted listingsの見方、
詳細検索の使いどころ、スマホアプリでの確認手順、
そして90日分のデータでできる相場チェックの考え方まで、実務目線でまとめます。
さらに、Product ResearchやTerapeakを使ったもう一段深いリサーチ、
売れ行き率の読み方も整理するので、「結局いくらで出す（買う）のが無難？」が判断しやすくなるはずです。
- ebay落札履歴の基本的な確認手順
- Sold listingsとCompleted listingsの使い分け
- 90日データで相場を読むコツ
- Product Researchで需要と価格を掴む方法
目次
ebayの落札履歴の確認方法
まずは「どこを見れば、売れた価格がわかるのか」を押さえます。
ここができると、相場チェックが一気にラクになりますよ。
Sold listingsで相場確認
ebay落札履歴の中で、いちばん即効性があるのがSold listings（売却済み）です。
検索結果でSold itemsを有効にすると、実際に売れた出品だけが並ぶので、相場を掴むにはこれが入口になります。
ただ、ここでよくある落とし穴が「表示された数字をそのまま相場だと思い込む」こと。
ここ、気になりますよね。
売れた価格は事実なんですが、同じ商品名でも条件が少し違うだけで数字が平気でズレます。
私がSold listingsを見るときは、まず総額を揃えます。
つまり「販売価格＋送料」。
海外向けの取引だと送料が高くなりやすく、商品価格だけ見て「安い」と判断すると、総額では高いケースが普通にあります。
次にコンディション。
新品、未使用、使用感あり、ジャンク扱い…この差でレンジが別物になります。
最後に出品形式です。
オークションはタイミングと競り合いで上下しやすいし、即決は相場帯に合わせた“売り手の意思”が混ざるので、混ぜて平均を取るとブレやすいです。
相場を見るときは「総額（価格＋送料）」で揃えるのがコツです。
さらに、コンディションと付属品を揃えてからレンジを見ると、体感で精度が上がります。
私が実際にやってる「相場レンジ作り」
実務的には、同条件っぽいSold listingsを最低でも7〜10件拾います。
そこから、明らかに違うもの（別モデル、説明文に欠品あり、セット品など）は外します。
残った価格を総額で並べて、上と下の極端な数字を少し捨てて「この辺が多いな」という帯を作る。
これだけで「出品するならこの辺」「買うならこの辺まで」みたいな基準ができます。
あと、見落とされがちなのが返品可否や発送元です。
返品可だと買い手が安心して落札しやすいし、発送元が近いと送料が下がって総額が抑えられます。
Sold listingsの相場は、こういう条件込みで成立してるので、あなたが出品側なら「同じ条件で出せるか？」もセットで考えると失敗しにくいですよ。
相場リサーチは「当てる」より外しにくくするのが目的です。
1件の高値・安値に引っ張られないのが大事かなと思います。
Completed listingsとの違い
ここ、地味に大事です。Completed listings（終了済み）は、売れた出品も売れなかった出品も混ざります。
一方でSold listingsは売れたものだけ。相場を出したいなら基本はSold listingsでOKです。
でも、売れたものだけ見ていると「売れない価格帯」が見えなくて、出品側の判断をミスりやすいんですよね。
Completed listingsが役に立つのは、売れ残りの“墓場”が見えるところです。
たとえば、Sold listingsで同条件がだいたい100〜120ドルで売れているのに、Completed listingsを見ると150ドル以上で未落札が山ほどある。
これ、めちゃくちゃよくあります。つまり「その価格は市場が受け入れてない可能性が高い」というヒントになります。
逆に、未落札が少なくSoldが多いなら、需要が強いか、価格設定が相場に寄っているか、いずれかの可能性が上がります。
出品者視点だと、Completed listingsは価格設定の上限テストに使えます。
「強気に出すなら、どのラインまでなら売れそうか」を読むイメージです。
SoldとCompletedをセットで見ると強い
私のおすすめは、Sold listingsで「売れたレンジ」を作ったあとに、Completed listingsで「売れないレンジ」を確認する流れです。
これをやると、相場の中心だけじゃなくて、上限と下限の“壁”が見えます。
上限の壁が厚い（高値の未落札が多い）なら強気価格は危険。
下限の壁が薄い（安値でも未落札が多い）なら、その商品の需要そのものが弱いか、条件が悪い出品が多いかもしれません。
| 見たいこと | Sold listings | Completed listings |
|---|---|---|
| 相場の中心帯 | 強い（実売だけ） | 混ざるので弱い |
| 売れない価格帯 | 見えにくい | 強い（未落札が出る） |
| 需要の勢い | 把握しやすい | 出品数との比較で見える |
詳細検索で落札履歴を見る
ざっくり相場なら通常検索でも十分ですが、正確に寄せたいなら詳細検索（Advanced Search）が強いです。
理由は単純で、条件を揃えやすいから。
通常検索だとノイズが混ざって、別モデルや別カテゴリまで拾ってしまいがちなんですよね。
私がよくやるのは、キーワードに加えてカテゴリ、価格帯、コンディションを同時に絞る方法です。
特に型番がある商品（カメラ機材、時計、ゲーム機など）は、型番を入れてからSold listingsにチェックするだけで、精度が一気に上がります。
逆に、商品名だけだと、微妙に違う世代・容量違い・リージョン違いが混ざって相場が壊れます。
型番＋コンディション＋付属品の3点を揃えると、体感で相場の精度が上がります。
時間を使うなら、ここに投資するのが一番コスパいいです。
ノイズを減らす検索の作り方
私は検索条件を作るとき、まず「絶対に外せない識別情報」を入れます。
型番、シリーズ名、容量、カラーなど。次に「価格帯」をあえて入れて、明らかに違うゾーン（セット品やジャンクが多い帯）を切ります。
最後にコンディションで揃える。
これで、相場の“芯”が見えやすくなります。
そして、Advanced Searchは「同じ条件を何度も再現できる」のが強みです。
リサーチって、1回きりよりも、似た商品を連続で見ることが多いので、再現性があると早いです。
あなたが扱うジャンルが決まっているなら、条件をテンプレ化するだけで作業時間がかなり短くなりますよ。
検索結果は、出品タイトルの書き方やカテゴリ選択の癖で偏ります。
100%網羅は難しいので、複数キーワードでの確認や、必要なら期間を変えて見るなど、二重チェックがおすすめです。
スマホアプリで落札履歴確認
外出先でサクッと見たいなら、スマホアプリが便利です。
検索してからFilterを開き、Sold（Sold items）を選ぶ流れで、売れた出品だけに絞れます。
スマホだとパソコンほど細かく条件を詰めにくいですが、逆に「判断材料を最短で取る」には向いてます。
私がスマホでやるのは、まず「だいたいのレンジ感」を掴むこと。
たとえば店舗で仕入れ候補を見つけたとき、スマホでSold itemsを見て、同条件がいくらで売れているかを数件確認する。
ここで、相場が高いのか低いのか、回転が速そうか遅そうかの感触が取れます。
ここ、気になりますよね。
現場だと時間が限られてるので、完璧な相場より明らかな地雷回避が優先です。
スマホで見るときは、同じコンディションの出品を3〜5件見て、だいたいの相場帯を作るだけでも十分役に立ちます。
深掘りは帰ってからPCでOKです。
スマホでの見落としポイント
スマホだと特に見落としやすいのが、送料表示の扱いとセット内容です。
商品ページを開かないと「実はセットだった」「付属品が欠けていた」みたいな情報が拾えないことがあります。
なので、レンジを作るときは、気になる出品をタップして、タイトルだけじゃなく説明の要点も軽く見るのがおすすめです。
それと、スマホの検索は入力が面倒なので、型番やキーワードをコピペできるように、メモ帳にテンプレを作っておくと地味に効きます。
例えば「型番＋色＋容量」みたいな組み合わせを数パターン用意しておくだけで、現場のリサーチ速度が上がりますよ。
90日以内の落札データ範囲
ebay落札履歴（Sold listings）で見られるデータ範囲は、一般的に直近の期間に限られることが多いです。
目安として過去90日がよく言われますが、表示範囲や仕様は変わる可能性があります。
ここは「90日見られるから安心！」というより、直近しか見えない前提でどう判断するかが大事です。
直近中心のメリットは、今の市場感が掴みやすいこと。
特にトレンドが動くジャンル（ゲーム、ガジェット、ホビー）は、数か月前の相場がそのまま通用しないことがあります。
逆に、デメリットは、季節性や長期トレンドが見えにくいこと。
例えば、年末に強い商材を夏に見ても売れ行きが弱く見えることがあり、そこで「需要がない」と誤判定するリスクがあります。
90日データは「今の温度感」を知るのに強いです。
季節性がありそうな商品は、後段の長期データも合わせて見ておくと安心です。
90日だけで判断するときの工夫
私が90日範囲で判断するときは、次の3つを意識します。
1つ目は、同条件のSoldがどれだけ「連続して」出ているか。
2つ目は、価格が一定なのか、上下しているのか。
3つ目は、出品数が多いのにSoldが少ない“渋滞”が起きていないか。
これで、短期でもかなり実務判断ができます。
| チェック観点 | 見えたら強いサイン | 注意サイン |
|---|---|---|
| Soldの頻度 | 同条件が継続して売れている | 売れているのが単発 |
| 価格の動き | レンジが安定 | 上にも下にもブレる |
| 出品数との関係 | 出品が少なくSoldが多い | 出品が多いのにSoldが少ない |
ebayの落札履歴を使う相場分析
ここからは「見方」から一歩進めて、数字の読み取り方を整理します。
相場は当てに行くというより、外しにくくするのがコツかなと思います。
平均価格から価格相場把握
相場を作る基本は、Sold listingsの価格を集めて平均と価格帯（最小〜最大）を見ます。
ただし、平均は外れ値に引っ張られやすいので、私は中央値っぽいゾーン（真ん中あたりの価格帯）を重視します。
ここ、気になりますよね。「平均いくらですか？」って聞かれることが多いんですが、平均だけだと危ない場面が多いです。
実務では、同条件の落札を10件くらい拾って、総額（価格＋送料）で並べ、上と下を少し捨てて「この辺が多いな」というレンジを作るやり方が安定します。
さらに余裕があれば、オークションと即決を分けて見ます。
オークションは“その時の熱量”が反映されやすく、即決は“相場を見た売り手が置いた価格”が反映されやすいので、性格が違うんです。
| 見る項目 | チェック理由 | ズレやすい例 |
|---|---|---|
| 総額（価格＋送料） | 実際の購入負担に近い | 送料が高い出品 |
| コンディション | 価格差が出やすい | 未開封と中古混在 |
| 付属品 | 価値が変わる | 箱・保証書の有無 |
| 出品形式 | 終値の性格が違う | オークションと即決 |
この表の通り、数字だけ追うと見誤ります。
同条件を揃えてからレンジを見る、これが一番の近道です。
「レンジ」を作ると判断が速くなる
相場って、1つの数字に固定しようとすると苦しくなります。
だから私は、相場を「A〜Bの範囲」として持ちます。
例えば「状態良なら総額で120〜140ドル」「使用感ありなら90〜110ドル」みたいに分ける。
これだと、あなたが見ている個体がどこに入るかを判断するだけで済むので、迷いが減ります。
そして忘れちゃいけないのが、相場は手数料や送料、為替で体感が変わること。
売れる価格が同じでも、手取りは違います。なので、相場レンジを作ったら、最後に「自分の条件で利益が残るか」を軽く試算するのがおすすめです。
数値はあくまで一般的な目安で、最終的な判断はあなたの状況で変わります。
売れ行き率で需要分析
価格だけじゃなく、需要の強さも読みたいなら売れ行き率（出品に対してどれくらい売れているか）を見ます。
感覚的には、同じ条件で出品が多いのにSoldが少ないなら需要が弱い可能性、逆にSoldが多いなら需要が強い可能性があります。
ただし、売れ行き率は推測の材料であって断定材料ではないです。
ここ、誤解されやすいところなんですよね。
売れ行き率を見るときは、私は「分母」と「分子」を同じ条件で揃える意識をします。
分子はSold listingsの数、分母は現在出品されている同条件の数（またはCompleted listingsの出品状況）みたいに見て、比率っぽいものを作ります。
もちろん、eBay上の検索だけで正確な比率は出しにくいですが、少なくとも需要が強いか弱いかの方向感は掴めます。
私の感覚だと、売れている数の「勢い」を見て、仕入れ候補の優先順位をつけるのが現実的です。
需要分析で見たいのは「回転」と「滞留」
需要が強い商品は、同条件が繰り返し売れていきます。逆に需要が弱い商品は、出品が残って滞留します。
なので私は、Soldの数だけじゃなく「売れ残りが溜まっていないか」を必ず見ます。
たとえば、同条件が50件出品されていてSoldが5件しか見つからないなら、回転が遅い可能性がある。
逆に、出品が少ないのにSoldが多いなら、供給不足で値が保たれている可能性がある。こういう見方です。
注意点としては、需要があっても「写真が弱い」「説明が薄い」「発送条件が悪い」と売れにくくなります。
つまり、売れ行き率が低く見えても、出品品質の問題が混ざることがあります。
だから、気になる商品は、Soldの上位に出てくる出品の写真や説明をざっと見て、「売れている出品は何が良いか」も拾っておくと一段精度が上がります。
売れ行き率や需要判断は、データの取り方で結果が変わります。
投資・仕入れ判断に関わるため、無理のない資金管理の範囲で検証してください。
Product ResearchとTerapeak活用
もう少し長いスパンで見たいときに便利なのが、eBayのProduct Research（旧Terapeak）です。
期間を広めに取って、平均価格、価格帯、販売数量の推移などを俯瞰できます。
Sold listingsは直近の確認に強い一方、長期の値動きや季節性までは追いにくいことがあります。
だから、私は「直近で勢いがあるのは見えた。
でも長期ではどう？」という確認にProduct Researchを使うことが多いです。
特に便利なのは、価格の推移が見えることで、一時的な高騰なのか、安定して高いのかの区別がつきやすい点です。
例えば、限定品が一時的に話題になって相場が跳ねた場合、直近90日だけだと「常に高い」と錯覚しやすい。
Product Researchで期間を伸ばして見ると、実は元の相場帯に戻りつつある、みたいな兆しが見えることがあります。
交渉（Best Offer）が絡む価格は表面上の表示とズレることがあります。
ツール側の反映仕様も含めて、あくまで一般的な目安として使うのが安全です。
私の使い分け：SoldとProduct Research
使い分けはシンプルです。
今日の判断に強いのがSold listings。仕入れの継続判断に強いのがProduct Research。
前者で「今この価格で売れてる」を掴んで、後者で「この価格帯が続きそうか」を確認する。
これをやると、短期で飛びついて失敗する確率が下がります。
ジャンル別の落札価格傾向
ジャンルによって、相場の動き方はけっこう違います。
私の運用感だと、ざっくりこんな傾向があります（もちろん例外はあります）。
ここ、気になりますよね。
「結局、どのジャンルが安定？」って話。
結論だけ言うと、安定しやすいジャンルはあっても、あなたが扱う商品の条件次第で難易度は変わります。
フィギュア・ホビー用品
限定版や未開封品はコレクター需要が強いので、相場が保たれやすいです。
反面、再販やリメイクが入ると一気に落ちることもあるので、Sold listingsの直近の動きは必ずチェックしたいところ。
箱の状態や付属パーツの有無で価格差が大きいので、同条件で揃えるのが重要です。
ブランド品
中古需要が安定しやすい一方、状態差が価格に直結します。
写真の撮り方と説明の丁寧さで売れ方も変わるので、相場を見るときは「状態が近い出品だけ」を集めるのがコツです。
付属品（箱、保存袋、ギャランティ）も価格に効きます。
腕時計
人気モデルは相場が落ちにくいですが、市場全体の雰囲気や為替で揺れることがあります。
さらに、付属品やメンテ履歴の有無で差が出ます。
型番が似ている別モデルも多いので、Advanced Searchでしっかり絞るのがおすすめです。
ゲーム機・ゲームソフト
新作は供給が増えると落ち着きやすく、レトロ系は希少性で上がりやすい傾向があります。
リージョンや版（言語、型番、同梱物）で価格が変わるので、「同型番・同リージョン」で揃えないと相場が崩れます。
セット品と単品も混ざりやすいので注意です。
カメラ・カメラ機材
新機種の登場で中古相場が動きやすいジャンルです。
一方で、特定ブランドや限定レンズは安定することもあります。
シャッター回数や外観、動作保証の有無が価格を左右するので、Sold listingsを読むときは、説明文の条件もできるだけ揃えるのが安全です。
ジャンルごとの癖は、Sold listingsで「同条件の繰り返し」を見ると掴めます。
1回だけの価格で判断しないのがコツです。
ジャンル別で迷ったときの考え方
私は「相場のブレ幅」と「検品の難しさ」でジャンルの難易度を見ます。
ブレ幅が大きいジャンルは利益も出やすい反面、読み違えると痛い。
検品が難しいジャンルはクレームや返品のリスクが上がる。
だから、慣れるまではブレ幅が小さめで検品がしやすい商品から入るのも手だと思います。
ブランド品や高額品は真贋・コンプライアンスの論点も出ます。
取り扱いに不安がある場合は、公式情報の確認や、必要に応じて専門家へ相談をおすすめします。
ebayの落札履歴で相場を掴む
最後にまとめです。
ebay落札履歴で相場を掴む流れは、Sold listingsで直近の実売を集める→条件を揃えてレンジを作る→必要ならCompleted listingsで売れ残りを確認→さらに深掘りするならProduct Research（旧Terapeak）、この順番がやりやすいです。
ここまで読むと「やること多いな…」って感じるかもですが、慣れるとテンプレ化できるので、実はそこまで重くないです。
私が一番伝えたいのは、相場はピタッと当てるものというより、外しにくい判断材料を積み上げるものということ。
売れた価格を見て終わりじゃなく、送料やコンディション、付属品、出品形式、そして売れ残りの状況まで見て「この価格帯なら通りやすい」を作る。
これができると、買うときも出すときもブレにくくなります。
最短で効く実務チェックリストとしては、次の順でOKです。
- Sold listingsで同条件を7〜10件集める
- 総額で並べて中心レンジを作る
- Completed listingsで高値の売れ残りを確認する
- 必要ならProduct Researchで長期の傾向も見る
最後に：断定しすぎないのが安全
数字はあくまで一般的な目安で、最終的には商品の状態、手数料、送料、為替、在庫状況なども含めて判断してください。
特に為替や配送コストは動くので、相場だけ見て突っ込むと「思ったより残らない」ことが起きます。
あなたの資金状況やリスク許容度も大事な要素なので、無理のない範囲で回すのが一番です。
▼関連記事▼